Коронки для торцевателя труб

[Самоделкин713]

Приветствую!
Строю торцеватель круглых, вот нужно коронки купить, но в ближайших магазинах нет биметаллических, только твердосплавные (где к металлической чаще припаяны твердосплавные зубцы), найти или заказать биметаллические практически невозможно, отсюда вопрос- нормально ли в торцевателе будут работать твердосплавные коронки

Резать буду бесшовную ст20 25х2 и 30х2

[Bookvoed]

По моему твердосплавные это строительные для бетона и т.д. Хотя если переточить и не перегревать то может получиться работать и ими.
А в чем проблема заказать в интернет магазинах? Цена конечно кусается, но если соблюдать скорости резания и обороты, то коронки долго служат.

[АндрОв]

Есть коронки с твердосплавными зубами, но они всё же больше предназначены для работы на станках типа фрезерно-сверлильных. Просто на сверлильных шпиндель хлипковат, но тоже можно, только есть риск разрушения коронки. Был у меня один заказчик на устройство для врезок, использовали в нем подобные коронки, но там была нержавеющая труба и коронки обычные тоже горели быстро.

Всё же по моему опыту обычными коронками биметаллическими работать удобнее, да и дешевле, конечно надо обязательно выдерживать режимы, скорость вращения дрели должна быть небольшой, не более 500 оборотов, а лучше меньше в два раза, и обязательно смазка - тогда коронка может выдержать до 60-80 резов.
Для примера ссылка на магазин неплохих коронок, для вашей трубы нужен крупный или переменный зуб ( 6 зубов на дюйм):
https://wilpu-shop.ru/category/bi-metall/
Не обязательно покупать фирменные коронки, китайские ( если они именно по металлу, потому что иногда ещё попадаются по дереву, а продавцы на рынках продают их как по любому материалу в силу своего не знания), китайские живут иногда даже дольше.... типа Матрикс, вроде голимый китай, а прожил как-то у меня пару проектов.

[Самоделкин713]

По моему твердосплавные это строительные для бетона и т.д. Хотя если переточить и не перегревать то может получиться работать и ими.
А в чем проблема заказать в интернет магазинах? Цена конечно кусается, но если соблюдать скорости резания и обороты, то коронки долго служат.

Ну вот я тоже думал что для бетона, но на них написано что по металлу
В интернет-магазе заказать не могу, тк уехал из России и тут немного иной рынок, нужно привыкнуть и узнать что да как))

Есть коронки с твердосплавными зубами, но они всё же больше предназначены для работы на станках типа фрезерно-сверлильных. Просто на сверлильных шпиндель хлипковат, но тоже можно, только есть риск разрушения коронки. Был у меня один заказчик на устройство для врезок, использовали в нем подобные коронки, но там была нержавеющая труба и коронки обычные тоже горели быстро.

Всё же по моему опыту обычными коронками биметаллическими работать удобнее, да и дешевле, конечно надо обязательно выдерживать режимы, скорость вращения дрели должна быть небольшой, не более 500 оборотов, а лучше меньше в два раза, и обязательно смазка - тогда коронка может выдержать до 60-80 резов.
Для примера ссылка на магазин неплохих коронок, для вашей трубы нужен крупный или переменный зуб ( 6 зубов на дюйм):
https://wilpu-shop.ru/category/bi-metall/
Не обязательно покупать фирменные коронки, китайские ( если они именно по металлу, потому что иногда ещё попадаются по дереву, а продавцы на рынках продают их как по любому материалу в силу своего не знания), китайские живут иногда даже дольше.... типа Матрикс, вроде голимый китай, а прожил как-то у меня пару проектов.

Ну я торцеватель в любом случае очень жесткий буду строить, как до этого доберусь- скину сюда фоточки, пока не видел таких решений. Да и станочного опыта у меня прибавилось, примерно понимаю что делать, в частности ставка на жесткость станка и контроллируемую подачу, а не просто прижимать от руки)

[АндрОв]

[/quote]Ну я торцеватель в любом случае очень жесткий буду строить, как до этого доберусь- скину сюда фоточки, пока не видел таких решений. Да и станочного опыта у меня прибавилось, примерно понимаю что делать, в частности ставка на жесткость станка и контроллируемую подачу, а не просто прижимать от руки)
[/quote]

"Очень жёсткий" в каком месте?
Контролируемая подача - красиво звучит, но в данном устройстве оно особо без надобности. Как один мой профессиональный конструктор ( с большой буквы К) сказал: что может быть точнее человеческих рук? Ими собирают Швейцарские часы
А если серьёзно, то по моему опыту под выборку седла в трубе под сопряжение особой точности не требуется, точности от инструмента!, больше требуется точность разметки где его выбрать. В любом случае коронка не фреза и выбирает с точность +/- 0.5 мм, это под сварку достаточно.
Ещё один из способов выборке седла эт она ленточном гриндере, тоже надо делать оснастку под каждый диаметр труб, но там тоже с точность ( в машиностроительном понимании) не очень, -/+0,2 мм, хотя можно добиться и большей.
Если уж хочется жесткости при обработке, и вы собираетесь заниматься этим серьёзно и надолго, то лучше купить небольшой фрезерный 675 типа, и если нужна хорошая точность подгонки сопряжения то использовать фрезы в размер.
Вот только не всегда удобно на нём особенно длинные трубы подгонять.
И вероятно повторюсь, но под сварку инструментальной точности не требуется!

Давно тоже задумывался сделать торцеватель с проводом стационарным и подачей через рейку, на привод частотник повесить, главное тиски сделать нормальные.... но потом задор пропал, и время свободного стало мало, а для конструкций и обычного достаточно. Вообщем идея ушла "в стол", может быть когда-нибудь и соберу

[Самоделкин713]

Ну я торцеватель в любом случае очень жесткий буду строить, как до этого доберусь- скину сюда фоточки, пока не видел таких решений. Да и станочного опыта у меня прибавилось, примерно понимаю что делать, в частности ставка на жесткость станка и контроллируемую подачу, а не просто прижимать от руки)
[/quote]

"Очень жёсткий" в каком месте?
Контролируемая подача - красиво звучит, но в данном устройстве оно особо без надобности. Как один мой профессиональный конструктор ( с большой буквы К) сказал: что может быть точнее человеческих рук? Ими собирают Швейцарские часы
А если серьёзно, то по моему опыту под выборку седла в трубе под сопряжение особой точности не требуется, точности от инструмента!, больше требуется точность разметки где его выбрать. В любом случае коронка не фреза и выбирает с точность +/- 0.5 мм, это под сварку достаточно.
Ещё один из способов выборке седла эт она ленточном гриндере, тоже надо делать оснастку под каждый диаметр труб, но там тоже с точность ( в машиностроительном понимании) не очень, -/+0,2 мм, хотя можно добиться и большей.
Если уж хочется жесткости при обработке, и вы собираетесь заниматься этим серьёзно и надолго, то лучше купить небольшой фрезерный 675 типа, и если нужна хорошая точность подгонки сопряжения то использовать фрезы в размер.
Вот только не всегда удобно на нём особенно длинные трубы подгонять.
И вероятно повторюсь, но под сварку инструментальной точности не требуется!

Давно тоже задумывался сделать торцеватель с проводом стационарным и подачей через рейку, на привод частотник повесить, главное тиски сделать нормальные.... но потом задор пропал, и время свободного стало мало, а для конструкций и обычного достаточно. Вообщем идея ушла "в стол", может быть когда-нибудь и соберу
[/quote]

Спасибо за ответ))
Торцеватель в итоге не сделал, но сделаю)) Думаю сделать простой, с ручным подводом, но возможностью доосностить, ну и сразу максимально жесткую конструкцию сделаю, чертежи сюда скину

[АндрОв]

Под влиянием заказчиков сделал тест. Взял коронку с твёрдосплавными зубьями, срезал хвостовик под дрель и нарезал резьбу / дюйма на 20 ниток, как на маленьких коронках, что бы вставала сразу на вал. Как работает снял видео.
https://youtu.be/w-5orv31L8I

[Самоделкин713]

Под влиянием заказчиков сделал тест. Взял коронку с твёрдосплавными зубьями, срезал хвостовик под дрель и нарезал резьбу / дюйма на 20 ниток, как на маленьких коронках, что бы вставала сразу на вал. Как работает снял видео.
https://youtu.be/w-5orv31L8I

Непонятен вывод))
Так лучше или хуже?)

А так, вот после долгого простоя вернулся в мастерскую, продолжаю, вот вчера купил подшипники под вал
Взял шток от амортизатора, он по всей длине в минусе на 1-2 сотки, если окажется много люфта, хоть и от руки люфта почти нет и по ощущениям хорошая скользящая посадка, но если все же зазор окажется великоват- думаю или внутреннюю посадку на подшипнике пшикнуть медным спреем для тормозов, или электрохимически нанести слой меди, но пока я почти уверен что необходимости в этом нет

Есть вот вопросы по поворотной части торцевателя. Был бы сейчас токарный- сделал бы втулку бронзовую и не парился бы, но токарный потерялся при переезде, потому надо выдумывать. Узел кажется относительно требовательным к люфтам и жесткости, а без станков особо самому не сделать, вот думаю запользовать для этого дела ступицу, а точнее есть 2 кулака в сборе от какой-то переднеприводной лады))
Но! Кулака 2 и ровно столько нужно для поворотного стола сварочного, отсюда вопрос- можно как-то иначе в упрощенном виде сделать поворотную часть торцевателя, без ущерба для функционала
В распоряжении есть болгарка, сварка, дрель...))

[АндрОв]

Выводы?... каждый делает для себя сам. По мне так для торцевания не очень хорошо, т.к. твердосплавные коронки имеют меньшую глубину. При этом пилят трубу на мой взгляд лучше. Т.е. для врезок это лучше вариант, чем обычные коронки, но опять же вопрос какой у них срок службы... это увидим по результату работы. Отдал их одному сантехнику, посмотрим что скажет.

Шток от амортизатора - то что надо, или скажем более чем достаточно, но лучше поискать потолще: они есть 20-22-25, а потом уже подбирать подшипники. И потом проверьте что бы он был прямой, часто штоки старые гнутые, это будет мешать "плавающей посадке".

Что то вы заморочились с узлом поворота, не требуется там такой прямо точности и плавности поворота ( не жесткости) что бы делать втулку бронзовую, её ставят в узлы вращения, а в данной конструкции это просто узел поворота, а не вращения... вывод - это лишнее.
Жесткость нужна - но она достигается фиксацией. У меня в торцевателе ось 16мм, основа пластины из 12мм стали и на оси резьба М16х1,5, она лучше держит чем М16х2. Для большей жёсткости можно поставить ещё один фиксирующий болт от поворота, но тогда придётся делать прорезь под поворот, что ослабит пластину ( в моём случае). Если сделать пластину широкой, то можно и прорезь сделать.

Для выполнения данной приспособы, помимо вашего инструмента лучше иметь знакомого работающего на лазерной резке, это сильно облегчит ваш труд и скорость выполнения

[Самоделкин713]

Шток от амортизатора - то что надо, или скажем более чем достаточно, но лучше поискать потолще: они есть 20-22-25, а потом уже подбирать подшипники. И потом проверьте что бы он был прямой, часто штоки старые гнутые, это будет мешать "плавающей посадке".

У меня 20мм, от моего автомобиля
Оба ровные, я поменял раньше чем они полностью сдохли)

Что то вы заморочились с узлом поворота, не требуется там такой прямо точности и плавности поворота ( не жесткости) что бы делать втулку бронзовую, её ставят в узлы вращения, а в данной конструкции это просто узел поворота, а не вращения... вывод - это лишнее.
Жесткость нужна - но она достигается фиксацией. У меня в торцевателе ось 16мм, основа пластины из 12мм стали и на оси резьба М16х1,5, она лучше держит чем М16х2. Для большей жёсткости можно поставить ещё один фиксирующий болт от поворота, но тогда придётся делать прорезь под поворот, что ослабит пластину ( в моём случае). Если сделать пластину широкой, то можно и прорезь сделать.

Просто мне потом торцевать для требующих определенной точности проектов, например ближайший- рама мотоцикла, вот скрины моделей есть, прикреплю под спойлер
И вот хочется выставить угол, надежно затянуть и быть уверенным что я отрежу как выставил. Еще приходится считаться с рынком, биметалл можно конечно заказывать, но под рукой есть коронки с напайками, а это больше шаг- больше работы на удар, больше жесткости нада

Для выполнения данной приспособы, помимо вашего инструмента лучше иметь знакомого работающего на лазерной резке, это сильно облегчит ваш труд и скорость выполнения

В дорогой стране нынче живу, лучше болгаркой лишний раз помахаю))
Вот в случае прорези для фиксации- наверное лазер, всеж 100500 раз засверливать а потом напильником доводить паз-прорезь по радиусу я не хочу)

Функции спойлера не нашел, так что сюда)

[Самоделкин713]

Побывал в гараже сегодня, покрутил в руках железки и понял что из поворотного кулака переднеприводной лады получится намного лучше и намного проще, чем то что можно изобразить без станков
Прямо в ориентации как на фото- к проушинам крепления сапога стойки- подшипниковый узел на 2 болта, так чтоб вал с коронкой двигался вдоль этой проушины
В штатное место тормозной диск, на диск уже тиски для трубы примастырить
Останется придумать какой ни будь надежный механизм фиксации угла и это будет наверное самый монументальный торцеватель из возможных без токарного и фрезерного))

Уже бы начал делать, но сейчас думаю как красивше тиски сообразить из имеющегося металла

[АндрОв]

Это через мерно. Двухрядный упорный подшипник для фиксируемого узла поворота.
Не забудьте что подшипник этот требует фиксации, в машине он стягивается когда прикручивается ШРУС, соответственно вам надо туда вставить остатки ШРУСа и стянуть его.

В чём проблема просверлить в толстых пластинах отверстие, развернуть его под имеющийся болт/ось?
Что бы зафиксировать вам надо увеличить трение, а с подшипником вы будете фиксировать то что хорошо вращается... не разумно.

На точность реза будет влиять биение коронки, а на точность угла жёсткость фиксации, но никак не узел поворота если он выполнен на подшипнике.

[Самоделкин713]

Не забудьте что подшипник этот требует фиксации, в машине он стягивается когда прикручивается ШРУС, соответственно вам надо туда вставить остатки ШРУСа и стянуть его.

Я тоже думал что требует стягивания остатками шруса, но нет, он собран и не разбирается без шруса

В чём проблема просверлить в толстых пластинах отверстие, развернуть его под имеющийся болт/ось?

Условия в которых нахожусь))
Развертку не найти без усилий, скорее всего заказывать и ждать. Толстый лист металла можно купить только купив целый лист, а металл тут в среднем х1,5 от российских цен

Что бы зафиксировать вам надо увеличить трение, а с подшипником вы будете фиксировать то что хорошо вращается... не разумно.

Но есть за что "хвататься", а именно за тормозной диск
Сегодня начал механизм фиксации, если так можно выразиться, двумя подпружиненными болтами будет затягиваться и фиксироваться


Вообще для меня определяющим является именно то, что в таком виде я могу построить этот торцеватель из того что есть и он будет хорошо работать))
Если же строить "как обычно", то придется тратить лишний раз деньги, а результат будет в целом такой же, но сильно позже и сильно дороже, а впереди весна и вроде как надо скорее мотоцикл строить

[Самоделкин713]

Да и психологически очень тяжело что-то делать, меня поймут те кому приходилось сильно откатываться назад в оснащении мастерской
Я привык, что у меня токарный, фрезерный, сверлильный и еще в городе 100500 лазерных и плазменных резок, чпу, розничные продавцы заготовок, любые инструменты в любое время суток...))
А тут у меня гараж, сварка с болгаркой и банальное 10мм отверстие в листе стали 8мм- это висеть на дрели пару минут, сегодня конкретно вспотел сверлить две дырки в уголке, даже сверлильного нет... Верстака толкового тоже нет, буквально на днях постамент для тисков варил, чтоб не на корточках перед гаражом болгарить, каких-то полог и стеллажей для ручного инструмента тоже нема- все в ящиках да под ногами
Работать неудобно, приходится отвлекаться на поиск инструментов, нервничать, быстрее уставать... Так и работаю)) А тут на тебе- считай готовый торцеватель, только тиски под трубу приварить, узел самого вала и тормоз- это намного менее трудозатратно при имеющемся оснащении

[Bookvoed]

Помнится свой первый торцеватель я собирал из 2 уголков с полкой ~ 100 мм, полосы 4х30 мм и пары убиты стоек от жигулей .